Фундамент для забора из профнастила своими руками — пошаговая инструкция

Не удивительно, что на металл, защищенный полимерами, обратили внимание и при возведении такого неотъемлемого атрибута коттеджного строительства, как забор. Профнастил не боится никаких перепадов температур, не страдает ни от жары ни от холода, ничего ему не делается от дождя и снега. Правильно построенный забор из такого материала прослужит, не требуя ремонта, покраски и вообще сколько-нибудь серьёзного ухода не один десяток лет.

Забор из профнастила

Единственным недостатком материала является отсутствие собственной несущей способности. Поэтому для того чтобы такой забор прослужил долгий срок, для профнастила должна быть смонтирована хорошая и надёжная основа.

Сплошной забор из профнастила это − сплошная металлическая лента, которая смотрится несколько уныло и однообразно. Поэтому в таком виде забор ставят, как правило, либо между участками, либо обращённым в тыл. Конструкция такой изгороди довольно проста. К вертикальным чаще всего металлическим столбикам крепятся поперечные лаги. Лаги могут быть железными в виде круглых или профильных труб, деревянными.

Вся конструкция остаётся внутри участка. Снаружи она облицовывается профнастилом, для крепления которого используются специальные саморезы с силиконовой или резиновой шайбой. Иногда, в антивандальном исполнении, применяются болты с круглой шляпкой (наружу), зафиксированные с внутренней стороны гайками.

Лицевую (фасадную или парадную) часть забора, строители разнообразят различными способами. Чаще всего листы профнастила крепятся не подряд друг за другом, а вставляются между столбиками. Вот разнообразие столбов по внешнему виду и материалов, из которых они изготовлены, воистину поражает.

Самыми распространёнными вариантами являются столбы из кирпича, бутового камня (как булыжника, как и колотого), монолитные.
Кирпичные столбы могут быть выложены из облицовочного кирпича с расшивкой, иногда можно встретить красный глиняный кирпич б/у, явно специально привезённый, тщательно очищенный, он придаёт забору некий шарм.

Плюсы и минусы

Фундамент для забора из профнастила

Плюсами забора именно такого типа будут:

  1. Цена. При сравнении различных вариантов важно учитывать не только стоимость самого строительства, но и стоимость ежегодного ухода. Вот тут у забора из профнастила неоспоримые преимущества перед деревянными оградами;
  2. Простота монтажа. Неспециалисту при наличии некоторых навыков и определённого набора инструмента, оборудования вполне по силам возвести забор, не привлекая специалистов;
  3. Долговечность и надёжность;
  4. Солидный и респектабельный внешний вид забора, особенно собранного на основательном фундаменте, например, из бутового камня, или облицованного специальной плиткой;
  5. Лёгкость устранения повреждений, нанесённых изгороди в результате какого-либо происшествия. заказать и заменить один или несколько листов можно в любое время.

Недостатков у забора из профнастила немного, но и о них следует сказать:

  1. Слабая антивандальная составляющая. В такой изгороди довольно легко можно прорезать отверстие, или вовсе оторвать пару листов профнастила. Хотя с другими типами заборов ситуация примерно такая же;
  2. Несколько простой внешний вид. Хотя профнастил смотрится неплохо, однако изысканности, воздушности и фантастичности при всём желании ландшафту он не придаст.

Столбчатый фундамент

Используется для возведения сплошного забора из профнастила, может применяться лишь на «надёжных» почвах, коими являются скальные породы, а также гравий и песок. Ограниченно, при выполнении определённых условий может использоваться на супесях и суглинках. Но только лишь для лёгких конструкций – без тяжёлых каменных столбов.

Фундамент, а скорее – набор фундаментов, представляет собой бетонирование каждого металлического столба (диаметр трубы или сечение профильной трубы может начинаться от 50…60 мм). Глубина скважин для столбиков зависит только от типа грунта:

  • скальные каменистые почвы – глубина может быть любой, лишь бы она обеспечивала надёжную фиксацию столба в вертикальном положении;
  • пески и гравийные грунты – не менее 1 метра независимо от глубины промерзания почвы;
  • супеси, глины и суглинки – глубина промерзания грунта + 20 см.

Диаметр скважин при проделывании их ручным буром обычно составляет от 20 до 30 см.

Столбчатый фундамент

Расчёт

Для начала следует подсчитать количество столбиков. Длина пролёта обычно принимается не более 2,5 метра. При расчёте необходимо учитывать дополнительные столбики для въёздных ворот, при наличии таковых, и калитки.

Зная количество столбиков, определившись с глубиной скважин и их диаметром можно рассчитать итоговый объём бетона.

V = n ∙ 3,14 ∙ (D/2)2 ∙ h ∙ k, где

V — искомый объём бетона, м3;

n — количество столбов, шт.;

D — диаметр скважины, м;

h — высота скважины, м;

k — коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Зная объём бетона, несложно рассчитать потребность в составляющих. Для заливки столбчатого фундамента требования, предъявляемые к бетону невелики. Вот количество материалов, необходимых для приготовления 0,1 кубического метра бетона, отмерянное для удобства десятилитровыми вёдрами:

  • цемент 2 ведра;
  • песок 3 ведра;
  • щебень, гравий или отсев – 7 ведёр;
  • вода – от 1 до 2 ведёр в зависимости от влажности песка и гравия.

Инструкция по изготовлению

Фундамент для забора из профнастила столбчатый

  1. Разметка на местности с использованием документов на участок. Лучше с участием или на виду у соседей, а иногда и с привлечением землеустроителей.
  2. Разметка точек под столбики. Расстояние делится на 2,5 метра, округляется до ближайшего большего и на полученное число отрезков окончательно делится длина забора.
  3. Бурение скважин.
  4. На дно каждой скважины засыпается амортизационный слой песка или гравия высотой около 15 см.
  5. Черновая установка столбиков. Длина столбов должна быть равна высоте забора плюс полная длина скважин. По прямой линии столбики выставляются при помощи шнура, натянутого вдоль линии забора. Столбики не должны касаться нити, в этом случае каждый последующий будет отталкивать её все дальше и дальше от прямой линии. По высоте регулировка производится при помощи строительного уровня любой конструкции. Последний этап – регулировка по вертикали.
  6. Заливка скважин. Её необходимо произвести так, чтобы не нарушить установленные в скважины столбики. Лучше сразу залить все скважины внизу, затем, спустя некоторое время, проверить вертикальность каждого столбика. После этого надо подождать затвердевания бетона и затем уже окончательно заполнить скважины.

Инструменты и материалы

Материалы:

  • портландцемент марок 400 или 500. Это тот случай, когда можно использовать цемент со слегка истекшим сроком годности или даже чуть слежавшийся;
  • песок или гравий;
  • щебень или отсев (мелкие камешки);
  • вода;
  • металлические столбы (это могут быть как трубы круглых сечений так и профильные трубы), годятся любые – шовные, бесшовные, б/у и т.д. Естественно, трубы следует зачистить, что называется, до металла и покрасить.

Инструмент:

  • земляной ручной бур диаметром 20…25 см;
  • бетономешалка, мощный миксер или ёмкость для замеса бетона вручную;
  • строительный уровень любой конструкции.

Сплошной фундамент

К таким относятся ленточный и свайный с ростверком. По сути, свайный фундамент с ростверком – тот же ленточный, только с меньшей глубиной, но с дополнительными опорами в виде заливных свай.

Один из этих видов обязательно стоит выбрать в случае строительства забора из профнастила со столбами.
Как в предыдущем случае делать столбы каждый на собственном фундаменте не стоит, необходима конструктивная связка между ними, чтобы избежать перекосов, вызванных подвижками грунта.

В зависимости от типа почвы конструкцию фундамента следует выбрать:

  • На почвах каменистых, а также на скальных породах вполне можно остановиться на неглубоком ленточном фундаменте с высотой ленты порядка 30… 40 см, причём глубина погружения в грунт особого значения не играет. Применение свайных конструкций не оправданно;
  • Песчаники и гравийные грунты требуют чуть более мощного основания. Ленточный фундамент желательно делать высотой ленты 40…60 см, причём 30…40 см её высоты должны быть погружены в грунт. Свайный фундамент с ростверком потребует глубины свай около метра и 30…40 сантиметрового ростверка, глубина погружения в грунт которого не важна;
  • Сложные в плане строительства глинистые почвы и суглинки ещё более требовательны к основанию. Ленточный фундамент должен быть высотой не менее 70…80 см, и на 40…50 см утоплен в грунт. Свайный фундамент с ростверком отличается от предыдущего глубиной свай – не ниже точки промерзания грунта.

Сплошной фундамент

Расчёт

Для ленточного фундамента рассчитать потребность в бетоне несложно:

V = L ∙ a ∙ h ∙ k, где

V — искомый объём бетона, м3;

L – длина периметра забора, шт;

h — высота ленты, м;

а – ширина фундамента, м;

k — коэффициент, учитывающий потери бетона и уменьшение его объёма, принимается равным 1,2.

Расчет свайного фундамента с ростверком также прост. Он сочетает в себе два этапа:

  • расчёт объёма ростверка, который один к одному копирует алгоритм расчёта ленточного фундамента;
  • расчёт суммарного объёма свай делается так же как и расчёт объема столбиков при столбчатом фундаменте.

Качество бетона, применяемого для заливки сплошных фундаментов должно быть на уровне, так как помимо солидной массы конструкции, ему придётся противостоять возможным подвижкам грунта. Вот его состав в зависимости от марки имеющегося цемента:

Количество компонентов, в литрах для приготовления 10 ведёр бетона (0,1 м3) Цемент марки 400 Цемент марки 500
цемент 22,3 20,0
песок 31,0 34,7
щебень 68,9 69,5
вода 13,1 10,4

Алгоритм строительства

  1. Разметка на местности с учётом ширины фундамента, обычно принимаемой равной 250 мм. Это связано с тем, что 250 мм – это размер стандартного кирпича, из которого часто выкладываются столбики забора.
  2. Над будущим забором натягивается маяк – капроновая нить или другой прочный шнур, который сразу же выравнивается по горизонту.
  3. Выкапывается траншея с по возможности ровными стенками. Глубина траншеи равна глубине погружения фундамента + 15…20 см на песчаную или гравийную амортизирующую подушку. Дно траншеи выравнивается по горизонту (здорово поможет заблаговременно натянутый и выровненный по горизонтали маяк).
  4. Только для фундамента свайного с ростверком. На определённом расстоянии друг от друга, а именно под каждым будущим столбом, бурится скважина расчётной глубины +15…20 см на подушку. Глубина свай должна быть одинакова по всему периметру (опять маяк в помощь).
  5. Засыпается слой песка или гравия, выравнивается, трамбуется и увлажняется. Это касается как ленты, так и скважин при наличии последних.
  6. Только для фундамента свайного с ростверком. Монтируется арматурный каркас скважин. Каждая скважина армируется на всю глубину (это важно) не менее чем 3 вертикальными жилами. Диаметр арматуры 6…8 мм. Через каждые 50 см вертикальные прутья фиксируются коротенькими обрезками арматуры посредством вязальной проволоки.
  7. Вяжется арматура ростверка (ленты). Это делается в два яруса (верхний и нижний), каждый из которых состоит из двух продольных прутьев. Прутья соединяются между собой как по горизонтали, так и по вертикали через каждые 50…60 см. Диаметр арматуры лучше взять 8…10 мм. «Топятся» горизонтальные прутья арматуры в фундамент не менее чем на спичечный коробок (5 см). При наличии свай их арматура связывается с арматурой ленты. Если планируется строительство забора со столбами, то в месте каждого будущего столба из поверхности ленты (или ростверка) после заливки должны выступать 10…15 сантиметровые отрезки арматуры – по 4 на каждый столб.
  8. Заливка.

Инструменты и материалы

Кроме привычных приспособлений понадобится разве что маяк – прочный синтетический шнур. Хорошо на эту роль подходит также рыболовная резинка для донки.

Расчёт стоимости

Расчёт необходимо провести по двум направлениям. Бетон можно приготовить самостоятельно, а можно заказать готовый в миксере. Стоимость приготовления бетона своими силами (при средних ценах Москвы и Московской области) составляет около 30 тысяч рублей за 10 м3. После точного расчёта следует обзвонить несколько фирм, занимающихся доставкой готового бетона и узнать – сколько будут стоить их услуги.

Как показывает практика, самостоятельно готовить бетон имеет смысл при наличии всего собственного инструмента и возможности доставить на участок большинство стройматериалов самостоятельно. Если же за доставку каждого мешка придётся заплатить, а бетономешалку и другой инструмент – брать напрокат или покупать, доставка готового бетона обходится как минимум в ту же сумму.

Понравилась статья?
Загрузка...
Оставить комментарий

очиститьОтправить